Venäläisten kansallisten vaatteiden tyypit, motiivit modernissa puvussa

Venäläiset kansallispuvut ovat vuosisatojen ajan säilyttäneet kansamme kulttuuriarvoja. Pukujen välittämät perinteet ja tavat välittävät esi-isiemme perinteitä ja tapoja. Tilava leikkaus, yksinkertainen tyyli, mutta kauniisti ja rakkaudella koristellut vaatetusyksityiskohdat välittävät sielun laajuuden ja venäläisen maan värikkyyden. Ei ole syyttä, että venäläisen alkuperän herääminen henkiin näkyy nyt nykyaikaisissa muotikokoelmissa.

Puvun historia

Muinaisten slaavien vaatetus oli Venäjän väestön kansallispuku ennen Pietari I:n hallituskautta. Puvun tyyli, koristelu ja imago muodostuivat seuraavien tekijöiden vaikutuksesta:

• Väestön pääasialliset toiminnot (maanviljely, karjankasvatus);
• Luonnolliset olosuhteet;
• Maantieteellinen sijainti;
• Suhteet Bysanttiin ja Länsi-Eurooppaan.

Slaavien vaatteet oli valmistettu luonnonkuiduista (puuvilla, villa, pellava), niillä oli yksinkertainen leikkaus ja ne olivat nilkkaan asti ulottuvia. Aateliston asut olivat kirkkaanvärisiä (vihreä, karmiininpunainen, helakanpunainen, taivaansininen), ja koristeet olivat ylellisimpiä:

• Silkin ompelu;
• Venäläinen kirjonta kulta- ja hopealangalla;
• Koristeltu kivillä, helmillä, helmillä;
• Turkisreunus.

Muinaisen Venäjän vaatetuksen kuva alkoi muotoutua jo 1300-luvulla. Tsaari, pajarit ja talonpojat käyttivät sitä 1600-luvulle asti.

1400–1600-lukujen ajanjakso. Venäläinen kansallispuku säilyttää omaperäisyytensä ja saa monimutkaisemman leikkauksen. Puolalaisen kulttuurin vaikutuksesta itäslaavien keskuudessa esiintyy avoimia ja istuvia vaatteita. Käytetään sametti- ja silkkikankaita. Aatelisilla ruhtinailla ja pajareilla oli kalliimpia, monikerroksisia asuja.

1600-luvun loppu. Pietari I antoi asetuksia, jotka kielsivät aateliston käyttämästä kansallispukuja. Nämä asetukset eivät koskeneet vain pappeja ja talonpoikia. Asetus kielsi venäläisten pukujen ompelun ja myynnin, mistä seurasi sakkoja ja jopa omaisuuden takavarikointi. Venäjän monarkki antoi ne omaksuakseen eurooppalaisen kulttuurin ja vahvistaakseen suhteita Eurooppaan. Tällä ulkomaisten makujen juurruttamisen toimenpiteellä oli kielteinen vaikutus kansalliseen kehitykseen.

1700-luvun jälkipuolisko. Katariina II yritti palauttaa venäläisen omaperäisyyden aateliston eurooppalaistyylisiin pukuihin. Tämä heijastui asujen suunnittelun kankaissa ja loistossa.

1800-luvun isänmaallinen sota. Väestön isänmaallinen henki nousee, mikä herättää jälleen kiinnostuksen Venäjän kansan kansallisiin vaatteisiin. Aateliset naiset alkoivat käyttää sarafaaneja ja kokoshnik-takkeja. Asut ommeltiin brokadista ja musliinista.

1900-luku. Kireiden suhteiden vuoksi eurooppalaisiin toimittajiin palattiin muinaisen Venäjän vaatetustyyliin. Tämä ilmeni venäläisen tyylin elementtejä sisältävinä muotitrendeinä.

Tyypit

Muinaiset venäläiset kansallispuvut olivat hyvin monimuotoisia ja jaettiin juhla- ja arkipukuun. Ne vaihtelivat myös alueen, omistajan yhteiskuntaluokan, iän, siviilisäädyn ja ammatin mukaan. Mutta jotkut puvun piirteet erottivat sen muiden kansallisuuksien vaatteista.

Venäläisten kansallisten vaatteiden ominaisuudet:

1. Kerrospukeutuminen, erityisesti aateliston ja naisten keskuudessa;
2. Vapaa leikkaus. Mukavuuden vuoksi niitä täydennettiin kangaslisäkkeillä;
3. Vyö sidottiin koristeeksi ja vaatteiden kiinnittämiseksi. Siihen kirjailtu kuvio oli talisman;
4. Venäjällä tehdyt vaatteet oli kaikki koristeltu kirjonnalla ja niillä oli pyhä merkitys, joka suojasi pahalta silmältä;
5. Kuviota voitaisiin käyttää omistajan iän, perheen ja aateliston määrittämiseen;
6. Juhla-asut tehtiin kirkkaista kankaista ja koristeltiin runsaasti koristeilla;
7. Päässä oli aina päähine, joskus useissa kerroksissa (naimisissa oleville naisille);
8. Jokaisella slaavilaisella oli omat rituaaliasunsa, jotka olivat rikkaampia ja kirkkaammin koristeltuja. He käyttivät niitä useita kertoja vuodessa ja yrittivät olla pesemättä niitä.

Venäläisten vaatteiden koristelu sisältää tietoa suvusta, perheestä, tavoista ja ammateista. Mitä kalliimpi puvun kangas ja koristelu oli, sitä jalommaksi ja rikkaammaksi omistajaa pidettiin.

Jalo

Ruhtinaallisten ja pajaarien pukeutuminen säilytti venäläisen vaatetyylin 1600-luvun loppuun asti. Perinteisesti sille oli ominaista ylellinen ja monikerroksinen tyyli. Edes alueiden kasvu ja myrskyisät kansainväliset suhteet eivät muuttaneet vanhan venäläisen vaatetuksen kansallista identiteettiä. Ja pajarit ja aateliset itsepäisesti eivät omaksuneet eurooppalaisia ​​muotitrendejä.

1500-luvulla ja 1600-luvun alussa aateliston puvustus monipuolistui, mitä ei voi sanoa talonpoikaisvaatteista, jotka eivät olleet muuttuneet vuosisatojen ajan. Mitä enemmän kerroksia asussa oli, sitä rikkaampana ja jalompana omistajaa pidettiin. Mekon paino oli joskus 15 kg tai enemmän. Edes kuumuus ei kumonnut tätä sääntöä. He käyttivät pitkiä, leveitä vaatteita, joskus avoimia ja edestä halkiolla varustettuja. Vyötäröä korostavat asut olivat kauniita. Vanhat venäläiset naisten vaatteet painoivat jopa 15–20 kg, mikä sai naiset liikkumaan sujuvasti ja majesteettisesti. Tämä kävelytapa oli naisten ihanne.

Vanhat venäläiset ruhtinaiden ja bojaarien vaatteet ommeltiin kalliista kankaista, jotka tuotiin Italiasta, Englannista, Hollannista, Turkista, Iranista ja Bysantista. Rikkaat materiaalit - sametti, satiini, tafti, brokadi, punainen kaliko, satiini - olivat kirkkaanvärisiä. Ne koristeltiin ompelemalla, kirjonnalla, jalokivillä ja helmillä.

Talonpoika

Muinaisen venäläisen vaatetus on yksi vanhimmista kansantaiteen muodoista. Käsityöläisnaiset välittivät venäläisen kulttuurin perinteitä ja alkuperää koristeellisen soveltavan taiteen kautta. Venäläisten talonpoikien vaatetus, vaikkakin yksinkertainen, loi harmonisen ilmeen, jota täydensivät korut, kengät ja päähineet.

Pääasialliset ompelumateriaalit olivat kotikutoinen kangas tai yksinkertaisella kudotulla villakankaalla varustettu kankaat. 1800-luvun puolivälistä lähtien on ilmestynyt tehdasvalmisteisia kankaita, joissa on kirkkaanvärisiä kuvioita (silkki, satiini, punainen kaliko, satiini, chintz).

Talonpoikaisvaatteita arvostettiin suuresti, niitä hoidettiin, muokattiin ja käytettiin lähes loppuunkuluneiksi. Juhlavaatteita säilytettiin arkuissa ja ne periytyivät vanhemmilta lapsille. Niitä käytettiin harvoin, 3–4 kertaa vuodessa, ja niitä pyrittiin olemaan pesemättä.

Pitkien pellolla tai karjan kanssa tehtyjen työpäivien jälkeen koitti kauan odotettu juhlapäivä. Tänä päivänä talonpojat pukeutuivat parhaimpiinsa. Kauniisti koristeltuina vaatteissa saattoi olla tietoa omistajasta, hänen siviilisäätystään ja kotiseudustaan. Kirjonta kuvasi aurinkoa, tähtiä, lintuja, eläimiä ja ihmisiä. Koriste ei ainoastaan ​​koristellut, vaan myös suojannut pahoilta hengiltä. Venäläisiä kuvioita oli kirjottu vaatteiden reunoihin: kaulaan tai kaulukseen, hihansuihin ja helmaan.

Kaikki puvut erosivat toisistaan ​​väriltään, tyyliltään ja koristelultaan. Ja ne välittivät kotimaansa luonnollisia piirteitä.

Sotilaallinen

Venäjän ammattiarmeijalla ei aina ollut yhtä univormua. Muinaisessa Venäjällä sotureilla ei ollut yhtä univormua. Suojavarusteet valittiin taloudellisten mahdollisuuksien ja taistelutapojen mukaan. Siksi jopa pienissä osastoissa venäläisten sankarien vaatteet ja haarniskat olivat erilaisia.

Muinaisina aikoina miehet käyttivät suojavarusteidensa alla puuvilla- tai pellavapaita, joka oli vyötetty vyötäröltä. Jaloissaan oli kangashousut, jotka oli rypytetty paitsi vyötäröltä myös nilkoista ja polvien alta. He käyttivät yhdestä nahkapalasta tehtyjä saappaita. Myöhemmin ilmestyivät nagovitsy-nimiset sukat jalkojen suojaamiseksi taistelussa ja käsien suojaamiseksi metallikäsineet.

1600-luvulle asti tärkein haarniska oli metallirenkaista tehty rengaspanssari. Se muistutti pitkää, lyhythihaista paitaa. Sen paino oli 6–12 kg. Myöhemmin ilmestyi muuntyyppisiä luotiliivejä:

• Baidana (suurempia, ohuempia renkaita), joiden paino on jopa 6 kg;
• "Levypanssari" - 3 mm paksut metallilevyt kiinnitettiin nahka- tai kangaspohjaan;
• "Hilseinen haarniska" oli myös kiinnitetty pohjaan, mutta se muistutti kalan suomuja.

Soturien haarniskaa täydensi metallikypärä, jossa oli päässä torni. Sitä saattoi täydentää puolinaamari ja aventail (ketjupanssariverkko, joka suojasi niskaa ja hartioita). Venäjällä 1500-luvulla ilmestyi tegelyai (tikkauspanssari). Tämä oli pitkänomainen tikattu kaftani, jossa oli paksu kerros puuvillaa tai hamppua. Siinä oli lyhyet hihat, pystykaulus ja rinnassa oli ommeltu metallilevyjä. Sitä käyttivät useammin köyhät soturit. Tällaisia ​​venäläisten sotureiden suojahaarniskoja oli olemassa 1600-luvulle asti.

Yksityiskohdat ja niiden merkitys vaatteissa

Kansallispuvut vaihtelivat Venäjän laajalla alueella, joskus jopa merkittävästi. Tämä näkyy valokuvissa ja museoissa. Venäläisasuisten ihmisten kuvat maalauksissa välittävät muinaisen Venäjän monipuolisuuden ja omaperäisyyden. Käsityöläisten taitavasti valmistamat korut hämmästyttävät työn monimutkaisuudella.

Jokainen alue oli kuuluisa koristetaiteestaan. Jos aatelisto pyrki hankkimaan rikkaita ja omaperäisiä vaatteita, jotka olivat ainutlaatuisia kenelle tahansa, niin talonpojat koristivat ne luonnonaiheisilla kirjonnoilla, osoittaen rakkauttaan Äiti Maata kohtaan.

Uros

Muinaisten venäläisten miesten vaatteiden perustana olivat paita ja housut. Kaikki miehet käyttivät niitä. Aatelisto käytti niitä kalliista kankaasta, runsaasti kirjontaa. Talonpojat käyttivät niitä kotikutoisesta kankaasta.

Housut

1600-luvulle asti housut olivat leveät, myöhemmin ne kavenivat ja sidottiin pitsillä vyötäröltä ja nilkoista. Housut työnnettiin kenkien sisään. Aatelisto käytti kahdet housut. Päälliset oli usein tehty silkistä tai kankaasta. Talvella ne oli vuorattu turkilla.

Paita

Muinaisessa Venäjässä miehille pakollinen vaatekappale oli paita. Varakkaille ihmisille se oli alusvaate, ja talonpojat käyttivät sitä ulkona ollessaan ilman päällysvaatteita (kaftan, zipun). Paidassa oli halkio kaula-aukossa edessä tai sivulla, useammin vasemmalla (kosovorotka). Kaulan ja hihansuiden reunus oli yleensä tehty kalliista kankaasta, kirjailtu tai koristeltu punoksella. Punoksen kirkkaat kuviot olivat kasvikuvioita. Paita sidottiin silkki- tai villanyörillä, joskus tupsuilla, ja sitä pidettiin löysänä. Nuoret käyttivät sitä vyöllä, vanhemmat alempana, jolloin paita muodosti kauluksen vyötärön yläpuolelle. Se toimi taskuna. Paidat ommeltiin pellavasta, silkistä ja satiinikankaasta.

Zipun

Paidan päällä käytettiin vetoketjua. Se oli polvipituinen, vyöllä varustettu ja päätypäästä päähän kiinnitettävä. Kapeat hihat kiinnitettiin hihansuista napeilla. Kaulassa oli kauniisti koristeltu kaulus. Vetoketjua käytettiin useimmiten kotona, mutta nuoret käyttivät sitä joskus myös ulkona.

Kauhtana

Aateliset käyttivät ulos mennessään kaftania. Malleja oli monia, ja yleinen pituus oli polvien alapuolelle.

Tyypit:

• Useimmiten kaftan oli pitkä, ei-istuvainen, pitkähihainen. Se kiinnitettiin päästä päähän 6-8 napilla. Tämä muinainen venäläinen vaate koristi pystykaulus, joka oli koristeltu kirjonnalla ja kivillä;
• He käyttivät myös kotona kietaisupaitaa, jossa oli napit, metalliset tai puiset. Rikkaissa taloissa käytettiin kultaisia ​​nappeja. Pitkät hihat käärittiin ylös, mutta kyynärpääpituiset vaihtoehdot olivat mukavampia;
• Ratsastuksessa käytettiin toista kaftan-tyyliä, chuchaa. Mukavuuden vuoksi siinä oli sivuhalkiot ja lyhyet hihat;
• 1600-luvun puolalainen kulttuuri vaikutti kaftanin ulkonäköön, joka oli vartalonmyötäinen ja levenevä vyötärön alapuolelta. Pitkät hihat olivat runsaat olkapäältä ja kapenevat kyynärpäästä.

Feryaz

Aatelisilla oli myös juhlavaatteita, joita kutsuttiin viitaksi tai feryaziksi ja joita käytettiin kaftanin päällä. Asun pituus ulottui pohkeisiin tai lattiaan, ja se itse oli reunustettu turkilla tai koristeltu turkiskauluksella. Leveä feryaz kiinnitettiin yhdellä napilla. Asun ompeluun käytettiin tummanvihreää tai tummansinistä kangasta tai kultaista brokadia.

Turkki

Jos kaftan ja ferjaasi eivät olleet talonpoikien ulottuvilla, lähes kaikilla yhteiskuntaluokilla oli turkki. Turkistakit ommeltiin turkis nurinpäin, kalliit ja vähemmän kalliit. Runsaat, joissa oli pitkät hihat, ulottuivat maahan tai polvien alapuolelle. Talonpojat käyttivät jänis- ja lampaannahkatakkeja. Ja rikkaat, aateliset ompelivat niitä soopelin, näädän, ketun ja naalin nahasta.

Päähine

Venäläisen vaatetuksen pakollinen ominaisuus oli korkeaa lakkia muistuttava turkishattu. Aatelisto koristeli sen kultaisilla kirjonnoilla. Kotona pajarit ja aateliset käyttivät tafyaa, joka muistutti kalloa. Ulos mennessään he panivat päähänsä murmolkan ja kalliista kankaasta tehdyn lakin, jossa oli turkisreunus tafyan päällä.

Kengät

Yleisin jalkine talonpoikien keskuudessa oli niinikengät. Kaikilla ei ollut nahkasaappaita, joten niitä arvostettiin suuresti. Saappaiden sijaan talonpojat kietoivat jalkansa tiukasti kankaaseen ja ommelivat nahkaa pohjiin. Muinaisen Venäjän pajarien, ruhtinaiden ja aatelisten yleisin jalkine oli saappaat. Kärjet olivat yleensä ylöspäin käännettyjä. Kengät tehtiin värillisestä brokadista, marokosta ja koristeltiin monivärisillä kivillä.

Naisten vaatteet

Muinaisen Venäjän tärkeimmät naisten vaatteet olivat paita, sarafaani ja poneva. Ukrainan ja Valko-Venäjän kulttuuri vaikutti muinaisen Venäjän eteläisten alueiden kansanpukujen muodostumiseen. Naisten asu koostui pellavapaidasta ja ponevasta (avohameesta). Päälle naiset käyttivät esiliinaa tai vyötärönauhaa. Päähän vaadittiin korkea kika tai soroka. Koko asu oli koristeltu runsaasti kirjonnalla.

Pohjoisten maiden slaavilaiseen asuun kuului sarafanpaita ja esiliina. Sarafanit ommeltiin yhdestä kangaspalasta tai kiiloista ja koristeltiin punoksella, pitsillä ja kirjonnalla. Päähine oli huivi tai kokoshnik, joka oli koristeltu helmillä ja helmillä. Kylmällä säällä käytettiin pitkiä turkkeja tai lyhyitä sielunlämmittimiä.

Paita

Sitä käyttivät kaiken yhteiskuntaluokan naiset, ja se erosi toisistaan ​​kankaiden ja koristeiden suhteen. Se oli valmistettu puuvillasta, pellavasta, kalliimmatkin – silkistä. Helma, kaulus ja hihat oli koristeltu kirjonnalla, punoksella, applikaatioilla, pitsillä ja muilla kuvioilla. Joskus rintakehää koristivat tiheät kuviot. Jokaisella maakunnalla oli omat kuvionsa, koristeensa, värinsä ja muut yksityiskohdat.

Paidan ominaisuudet:

• Yksinkertainen leikkaus suorilla paloilla;
• Hihat olivat leveät ja pitkät, jotta ne eivät olisi tiellä, ja rannekoruja käytettiin;
• Helma ulottui kantapäihin;
• Usein paita ommeltiin kahdesta osasta (yläosa oli kallis, alaosa halvempi, koska se kului nopeasti loppuun);
• Runsaasti koristeltu kirjonnalla;
• Paitoja oli useita, mutta hienoja käytettiin harvoin.

Sarafan

Vanhan ajan venäläisiä naisten vaatteita käyttivät kaikki yhteiskuntaluokat 1700-luvulle asti. He ommelivat kankaasta, satiinista, brokadista ja silkistä tehtyjä vaatteita. Niitä reunustivat satiininauhoilla, punoksella ja kirjonnalla. Aluksi sarafani näytti hihattomalta mekolta, sitten siitä tuli monipuolisempi:

• Kuurot - ommeltu yhdestä kangaspalasta, taitettu puoliksi, pääntie tehtiin taitoksen ympärille ja koristeltiin kirkkaalla kankaalla;
• Avoin etuosa, viistetty - ilmestyi myöhemmin ja sen ompeluun käytettiin 3-4 paneelia. Koristeltu nauhoilla, kuviollisilla inserteillä;
• Suora, avoin - ommeltu suorista kankaista, jotka oli rypytetty rinnan kohdalta. Kiinnitetty kahteen kapeaan olkaimeen;
• Suora malli, joka koostuu kahdesta osasta - hameesta ja yläosasta.

Rikkaat naiset käyttivät levenevää shushun-sarafaania. He ommelivat siihen pitkät hihat, mutta eivät itse käyttäneet niitä. Shushun oli napitettu kokonaan helmaan asti.

Poneva

Hame on tehty kolmesta villakankaan palasta. He kutoivat kotona vuorotellen villa- ja hamppulankoja. Luotiin kennokuvio. He koristelivat sen tupsuilla ja hapsuilla. Nuoret naiset koristivat sen kirkkaammin. Vain naimisissa olevat naiset käyttivät sitä, joskus päästellen paidan vyötäröltä. Hameen päälle laitettiin esiliina tai esiliina, jossa oli reikä päätä varten.

Päällysvaatteet:

• Kesätakki oli tehty yksivärisestä kankaasta ja ulottui pohkeisiin. Se oli koristeltu turkiskauluksella;
• Dušegreyka on lyhyt, hieman vyötärön alapuolelle ulottuva tikattu vaatekappale, jossa on vanuvuori. Se oli reunustettu kirkkailla kankailla, brokadilla, satiinilla ja turkiksella. Sitä käyttivät talonpojat ja aateliset;
• Kaikkien yhteiskuntaluokkien naiset käyttivät turkistakkia, jossa oli turkistakki; talonpoikaisnaiset käyttivät turkiksia halvemmalla.

Päähineet

Venäläistä vaatetustyyliä täydentää päähine, joka oli erilainen naimattomilla ja naimisissa olevilla naisilla. Tytöillä oli osa hiuksista auki, ja heidän päähänsä sidottiin nauhoja, vanteita, siteitä ja avoimia kruunuja. Naimisissa olevat naiset peittivät päänsä huivilla kikin päällä. Eteläisten alueiden päähine oli lapaluun ja sarvien muotoinen.

Pohjoisilla alueilla naiset käyttivät kokoshnikeja. Päähine muistutti pyöreää kilpeä. Sen kova pohja oli koristeltu brokadilla, helmillä, helmillä, helmillä ja aatelistolle kalliilla kivillä.

Lasten

Oli pienten lasten vaatteita, niitä arvostettiin, ne näyttivät aikuisten vaatteilta. Pienemmät lapset käyttivät vanhempia. Aivan pienimmille vaatteet saattoivat olla lyhythihaiset, mukavuussyistä jopa mekkoa muistuttavat.

Vastasyntyneen pojan ensimmäinen vaippa oli isän paita ja tytön äidin. Muinaisessa Venäjässä lasten vaatteet tehtiin uudelleen vanhempien vaatteista. Uskottiin, että vanhempien energia ja voima suojelisivat vauvaa sairauksilta ja toisen pahalta silmältä. Poikien ja tyttöjen paidat eivät eronneet toisistaan, ne olivat paksuja ja nilkkoihin ulottuvia. Vaatteet koristeltiin rakkaudella äidin kirjonnalla, joka oli lapsen talisman.

Noin 3-vuotiaina lapset saivat ensimmäisen uudesta kankaasta tehdyn paidan. Ja 12-vuotiaille tytöille annettiin uusi takki eli sarafan, pojille housut. Teini-ikäisten asut olivat jo monipuolisempia ja toistivat aikuisten malleja: kosovorotka, housut, turkit, päähineet.

Etnotyyli modernilla tavalla

Muinaisen Venäjän perinteinen vaatetus on jäänyt historiaan. Mutta suunnittelijoiden muodikkaat ideat näyttävät upeilta moderneissa asuissa, joissa on venäläisen tyylin elementtejä. Etninen imago on nyt muodissa.

Venäläisen muotoilun mekot houkuttelevat vaatimattomuudellaan, hillityllä tyylillään, matalalla pääntiellä, keskipituisina tai lähes lattiaan asti ulottuvina. Venäläiset kuviot vaatteissa lisäävät asuun hienostuneisuutta ja omaperäisyyttä:

• Kukka-aiheet kankaalla;
• Kasvikuvioiden käsin kirjonta;
• Ompeleminen, applikaatiot;
• Koristeltu helmillä ja nauhoilla;
• Pitsinnypläys, virkkaus, neulominen.

Reunus tehdään hihansuista, helmasta, kaula-aukosta tai kaarrokkeesta. Luonnonkankaat (puuvilla, pellava) ovat erittäin suosittuja. Ja herkät värit (sininen, beige, vihreä, pistaasi) välittävät naisellisuutta ja puhtautta. Mekon tai kesämekon tyyli voi olla erilainen, sekä löysä että hieman levenevällä helmalla eli "aurinkohelmalla" varustettu. Hihat voivat olla pitkät tai lyhyet.

Kansanperinteen väreissä tehtyä imagoa täydentävät korut, asusteet (suuret korvakorut, helmet, vyö) ja päällysvaatteet. Tämä voi olla liivi, takki tai lämmin turkki, muhvi. Päässä ulkonäköä täydentävät turkislakki tai kirkkaanväriset huivit. Muotisuunnittelijat käyttävät joskus kerrospukeutumisen efektiä moderneissa asuissa muuttamalla hihojen määrää ja muotoa.

Nykyään venäläiset miesten, naisten ja lasten vaatesetit tuovat kansallista tunnelmaa kansanfestivaaleihin ja juhliin. Uusi trendi – venäläiseen kansantyyliin järjestetyt juhlat – tuo vieraat takaisin muinaiseen Venäjään, sen perinteisiin, tansseihin ja peleihin.

Venäläiset kansallispuvut ovat kulttuuristen juurien säilyttäjiä. Taiteellinen imago on säilynyt vuosisatojen ajan. Nyt kiinnostus venäläisiin perinteisiin, juhliin ja kulttuuriin on herännyt uudelleen. Uusia moderneja asuja ilmestyy, joissa käytetään venäläisen puvun elementtejä.

Video

Kuva