Venäjän kansallispuvun ominaisuudet, kehityksen historia

Perinteinen vaatetus heijastaa kansan kulttuuria, historiaa ja tapoja. Kansalaisten elämän tärkeiden tapahtumien mukaan venäläiseen kansallispukuun lisättiin tiettyjä yksityiskohtia, ja kirjontaan ja koristeluun ilmestyi uusia kuvioita. Venäjällä eli eri aikoina yli kaksisataa kansaa, ja jokaisella heistä oli omat erityisasunsa. Lisäksi vaatetus erosi toisistaan ​​jopa saman maakunnan naapurikylissä.

Muodostumisen historia

Slaavilaisten pukeutuminen 400–500-luvuilla muistutti lähimpien naapureidensa, sarmaattien ja skyyttien, vaatteita. Nämä olivat hyviä paitoja, jotka oli valmistettu karkeasta villasta, huovasta, kalannahasta ja eläinten turkista. Kauppareittien kehittyessä ja uusien, eleganttimpien ja hienompien kankaiden ilmestyessä kansallispuku alkoi muuttua. Roomalaisella kulttuurilla oli suuri vaikutus venäläisen vaatetuksen rikkauteen, ja myöhemmin myös kreikkalaiset antoivat oman panoksensa.

900-luvulla, Venäjän kasteen jälkeen, bysanttilaisten vaatteiden elementtejä ilmestyi asuihin. Tämän ajan vaatteissa olivat jo hallitsevat juhlalliset elementit, ja niitä alettiin koristella kullalla, hopealla, emalilla päällystetyillä esineillä ja niellolla. Tavalliset ihmiset jatkoivat perinteisten vaatteiden käyttöä, jotka enimmäkseen puettiin pään yli. Joskus esiintyi myös avoimia esineitä.

1100- ja 1400-luvuilta on jäljellä vain vähän lähteitä muinaisen Venäjän ihmisten pukeutumisesta. Kirjaminiatyyrien, ikonien ja freskojen kuvien ansiosta nykyihmisillä on tietty käsitys tuon ajan vaatteista. Tänä aikana venäläinen elämä oli eristäytynyttä. Pukujen tyyli koki muodonmuutoksen - niistä tuli kunnioitettavampia. Esiin tulivat raskaat, pitkähäntäiset turkit, pitkät kaftanit ja roikkuvat hihat.

1500- ja 1600-luvuilla ilmestyi sekä miehille että naisille uusia vaatetuselementtejä - kaftanit ja zipunit. Varakkaat ihmiset käyttivät päällään kalliista turkiksista tehtyjä takkeja. Kaftanit olivat pitkiä, pukumaisia ​​vaatteita, joihin oli ommeltu pystykauluksia. Vaurauden osoittamiseksi ne kirjailtiin kullalla, hopealla ja helmillä. Kaftaneita käytettiin erilaisissa tilaisuuksissa - surussa, juhlapyhinä ja matkoilla. Naisilla ei ollut juurikaan valikoimaa. Heidän päällysvaatteensa olivat opashni (leveät, helmoilla varustetut kappaleet, joiden huppu oli reunustettu turkilla). Kansallispuvun hihat olivat kapeat, pitkät ja siksi rypytetyt käsivarsien ympärille.

Ennen Pietari I:n valtaistuimelle nousua venäläinen kansallispuku muuttui hitaasti, ja uusien tyylien omaksuminen vei vuosikymmeniä. Mutta tsaari, vierailtuaan Euroopassa, päätti hioa alamaistensa ulkonäköä ja antoi tammikuussa 1700 asetuksen "Unkarilaisesta vaatetuksesta". Ranskan kansallista muotia otettiin malliksi. Miesten oli käytettävä lyhyitä, tiukkoja housuja - culottes-housuja, yhdistämällä ne valkoisiin sukkiin ja toppiin. Jaloille määrättiin massiiviset soljelliset kengät, ja pää peitettiin puuteroidulla peruukilla. Naiset omaksuivat uuden muodin innokkaammin: leveät, rungolla varustetut hameet peittivät vartalon virheitä, korkokengät tekivät kävelystä viettelevän, ja istuva, syvällä kaula-aukolla varustettu toppi kohotti rintakehää suotuisasti.

1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa miehet käyttivät kylmänä vuodenaikana harmaita kangasarmyakeja, turkkeja (lampaannahkoja), hattuja ja nahkarukkasia. Ankarilla pakkasilla he saattoivat peittää kaulansa huivilla. Kesällä he käyttivät myös armyakeja, mutta ne oli tehty ponitosta, puolikaftaneista ja alla paidasta. Heillä oli housut jalassa ja hattu päässä. Venäläisillä talonpoikaisnaisilla ei ollut juurikaan lämpimiä vaatteita. Kesällä he käyttivät ponevaa (hametta) paidan kanssa tai sarafaania paidan kanssa. Päällä he käyttivät, kuten miehetkin, shushpania, armyakia tai sermjagaa.

Päätyypit ja -muodot

Muinaisina aikoina oli välttämätöntä käyttää vaatteita tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Venäläisen naisen sosiaalinen asema oli erittäin tärkeä. Tässä suhteessa kielto asetettiin tietyille kansallisille vaatteille. Myös venäläisten asujen valikoima riippui asuinalueesta.

Naaras

Naisten kansallispuvun perustana oli 90–140 cm pitkä kankaasta (pellavasta tai hampusta) valmistettu paita. Vaatteita löytyi jokaiseen elämäntilanteeseen. Olipa kyseessä sitten heinänteko- ja sänkipaidat, joissa he työskentelivät pellolla.

Lomakkeiden osalta ne olivat kahdenlaisia:

1. Tunikoiden muodossa (tällaiset kansalliset vaatteet olivat yleisiä eteläisillä alueilla). Niillä oli suorakaiteen muoto (4 paneelia, joissa kolme aukkoa - kaulalle ja kaksi kädentietä hihoille). Pääntie oli koristeltu napilla.
2. Hihnoilla (pohjoisilla alueilla). Tällaiset paidat koostuivat kahdesta osasta - hameesta ja olkahihnoilla varustetusta yläosasta, johon ommeltiin hihat.

Näin erotettiin toisistaan ​​sarafaanityyppiset ja ponevnyy-tyyppiset paidat. Ensimmäisessä on lyhyempi yläosa, toisessa pidempi. Pohjois-Venäjällä paitojen päällä käytettiin brokadista tehtyjä sarafaaneja tai dushegreya- tai epanichka-kuvioisia sarafaaneja. Kansallisvaatteita koristi perinteisesti kaistale – voshva.

Sana "sarafan" itsessään on persialaista alkuperää ja käännettynä tarkoittaa "pään yli". Venäjällä tätä nimeä käytettiin kuitenkin harvoin. Useimmiten tätä kansallisvaatetta kutsuttiin kostychiksi, shtofnikiksi, kumachnikiksi, siniakiksi tai kosoklinnikiksi. Venäläisessä kansallispuvussa oli monia värejä - tummansinisestä tummanpunaiseen.

Kaikkien luokkien tytöt pukeutuivat lähes identtisesti, erot koostuivat vain turkisten ja kankaiden hinnasta, koristeista (kulta, kivet), jotka sijaitsivat naisten venäläisessä kansanpuvussa.

Naimisissa olevat naiset ja etelässä asuvat käyttivät sarafanien sijaan ponevaa. Hameen rooli venäläisessä puvussa oli tärkeä, se ommeltiin kolmivärisestä ja yhdestä mustasta kankaasta. Tumman kiilan päälle laitettiin esiliina.

Kansallisia ponevoja oli kahdenlaisia ​​– suljettuja ja avoimia. Pituus riippui paidan koosta, jonka päällä sitä käytettiin. Yleensä tämä hame oli tehty puolivillaisista kankaista ja kuvio oli ruudullinen. Ponevaa piti vyötäröltä kiinni gashnik (villanyöri). Sen päällä käytettiin esiliinaa (hihallinen esiliina, verho, golanka, nenä, rintapanssari). Se suojasi vaatteita likaantumiselta ja oli lisäkoristeena, sillä se oli kirjailtu kuvioilla, nauhoilla ja koristeilla; reunat oli koristeltu pitsillä ja röyhelöillä. Päällysvaatetta kutsuttiin naplechnoyksi.

Venäläisten naisten asua täydensi telogrei (kevyet takit). Ne koristivat yleensä tyylikkäitä kauluksia – oplechya eli kaulakoruja, jotka oli kirjailtu helmillä ja strasseilla. Myös rintakehän elementit olivat suosittuja – hihaton takki, dushegreyka, privoloka, ruokalappu, shushpan, shushun, korsetnik (alueesta riippuen). Kaikki nämä lyhyet, ylävartalon peittävät olkapäälle asetettavat osat erottuivat solmioilla, koristeluilla ja väreillä. Kuumien säiden kansallinen päällysvaate oli holodnik eli letnik – lyhyet, dushegreytä muistuttavat vaatteet, jotka oli ommeltu sinisestä kankaasta ja villasta.

Talvella venäläiset naiset käyttivät kangastakkia, käännettäviä hihoja ja leveitä kainaloja sisältävää turkkia. Jälkimmäinen oli ommeltu kalliista tuontikankaista valmistetusta turkista. Yleisesti ottaen venäläisten naisten vaatteet eivät käytännössä eronneet miesten kansallisvaatteista suunnittelun suhteen, lukuun ottamatta yksinomaan naisten vaatteita. Esimerkiksi tällainen oli shugai. Tämä on syvällä kietoutunut kansallisvaate, jossa oikea puoli oli tehty vasenta leveämmäksi. Siinä oli kiinnikkeet - koukut tai napit, usein shugai ommeltiin silkistä tai brokadista turkikselle ja koristeltiin koristeella. Tämän esineen muunnos pidettiin bugaina - se ommeltiin ilman hihoja ja sitä käyttivät pääasiassa varakkaat venäläiset naiset. Muita shugain nimiä: epanichka (pitkä, leveä viitta hupulla), trubaletka, sorokotrubka. Venäläisillä naisilla ei ollut lapasia sellaisenaan, ne korvasi muhvi - pieni pussi, jossa oli rakoja.

Uros

Pietariaikaa edeltävänä aikana miesten venäläisen kansanpuvun perustana olivat paita ja housut. Paidan leikkaus oli yksinkertainen ja kätevä liikkumiseen ja työskentelyyn. Kaulukseen ja hihansuihin oli kirjailtu suojaavia koristeita. Kansallispaitojen päällä käytettiin erityyppisiä kaftaneita ja vetoketjuja - niitä käyttivät kaikki yhteiskuntaluokat. Nämä esineet valmistettiin useista eri materiaaleista. Tyylikkäimpänä pidettiin kaftania, jossa oli korkea kaulus (kozym), sekä terlikiä, joka yhdessä feryazin kanssa oli tehty kultaisesta materiaalista. Se erosi jälkimmäisestä leveiden lenkkien ja lyhyiden hihojen puuttuessa. Tätä kansallisvaatetta käytettiin pääasiassa hovissa, joskus turkiksella reunustettuna.

Joka vuosisadan myötä Venäjän miesten kansallispuku koki merkittäviä muutoksia. Niinpä Pietari Suuren aikaan aatelisto pukeutui eurooppalaiseen tyyliin: culotteihin, peruukkeihin ja muihin lainattuihin vaatteisiin. 1800-luvulla kaupunkimuodin vaikutuksesta venäläisiä miesten pukuja alettiin ommella ostetusta kankaasta. Ensimmäiset muodonmuutoksen kokeneet olivat kansallispaidat – niihin tuli pystykaulus. Samaan aikaan venäläisen miesten kansallispuvun tavanomainen versio alkoi muuttua jonkin verran. Ilmestyivät housut, jotka oli ommeltu nanka- tai plyysikankaasta (sametin muunnelma), sekä vöiden ja vyöjen muunnelmia.

Housut koostuivat kahdesta erillisestä lahkeesta ja ne oli yleensä ommeltu kankaasta. Myöhemmin ilmestyivät muun muassa haaremihousut, joita käytettiin juhlapyhinä.

Pietarilaista edeltävällä ajalla ruhtinaallinen viitta, korzno, oli peräisin Bysantista. Se kiinnitettiin olkapäälle pohjeluun lukolla, jolloin oikea käsi jäi vapaaksi. Alkuperäinen venäläinen päällysvaate oli turkki. Bojaarin takit erosivat muiden yhteiskuntaluokkien käyttämistä takeista. Ne oli ommeltu kalleimmista materiaaleista - uurretusta sametista, brokadista ja turkiksesta. Turkistakki ikään kuin täydensi bojaarin - yhteiskunnan tukipilarin - imagoa. Venäläinen aatelisto ei voinut riisua päällysvaatteitaan suvereenin läsnäollessa, olipa kuninkaallisissa kammioissa kuinka kuuma tahansa.

Kansallisten miesten päällysvaatteiden tyypit:

1. Zipun ommeltiin itse tehdystä kankaasta kiiloilla tai rypyillä.
2. Kaftan on pitkä ja sen alaosa on hyvin tilava. Se voi olla joko matalalla pystykauluksella tai ilman kaulusta. Muita nimiä: shabur, kutsinka, gunya, kozhukh (valmistettu lampaan- tai vasikannahasta).
3. Svita on viitan kaltainen kansanvaate. Muita nimiä: ponitok, taynik, zhupun, zhupitsa. Ommeltu paksusta kankaasta.
4. Armyak (valmistettu lampaanvillasta). Tämä on pitkä, levenevä kansallisvaate, jossa on leveä kaulus.
5. Odnoryadka on leveä, nilkkoihin ulottuva vaate, jota myös naiset käyttivät. Kaulukseton vaate, jossa on pitkät hihat.

Kansallinen päällysvaatetus oli kuosiltaan samanlainen kuin naisten, jos ei lasketa mukaan yksinomaan miespuolisia tyyppejä - bekeshaa ja beshmetiä. Jälkimmäinen oli kaftan, joka oli vyötäröltä uurrettu, joskus leikattu kiiloilla. Käytettiin erilaisia ​​kankaita, jopa vanulla tikattuja.

Juhla- ja häävaatteet

Venäläisen miehen kansallisjuhla-asu ei juurikaan eronnut hääasusta. Yksi sulhasen tärkeimmistä ominaisuuksista oli päähine. Kirkossa naimisiin mentäessä hattu oli pakollinen; se sai riisua vasta juhlan alkaessa. Yleensä se oli alaston asuste (tehty nahasta, nahka ulkopuolella) tai turkisröyhelöllä, harvoin yksinkertainen pyöreä. Joillakin alueilla venäläiset miehet käyttivät punaista huivia, joka taitettiin vinosti ja kiinnitettiin nuppineulalla. Morsian ompeli sulhaselle paidan ja housut.

Sulhasen kansallishääpuku koostui punaisesta paidasta, joka oli kirjailtu hihansuihin, kaulukseen ja helmaan. Kuviot eivät olleet vain koriste, vaan myös talisman: ne suojelivat omistajaa tai emäntää erilaisilta ongelmilta. Kansallispaitojen juhlavia koristeita olivat runsaasti kirjaillut irrotettavat hihat ja hartiat sekä kaulus. Niiden alla venäläinen mies käytti valkoista paitaa (aluspaitaa). Housut eivät olleet kovin kirkkaita, värit olivat hillittyjä, eikä koristelua tehty juurikaan. Vyö oli tarpeen vyöttää vyöllä (nahasta tai kankaasta). Talvella aatelismiehet käyttivät okhabenia (pitkät koristeelliset hihat, jotka sidottiin selästä) ja päällä feryazia. Jälkimmäinen oli kansallisvaate, joka kiinnitettiin rinnasta paikkauslenkeillä ja jossa oli pitkät hihat: oikea oli rypytetty käsivarren ympärille ja vasen roikkui vapaasti.

Lomina venäläisten naisten piti käyttää kahta asua - naisten ja tyttöjen. Ne erosivat toisistaan ​​lisäominaisuuksien perusteella.

Venäläiselle juhla-asulle on ominaista monikerroksisuus. Naiset käyttivät:

1. Harakka, aluspaita. Tämä on yksinkertainen perusversio kansallisesta esineestä. Valkoista pidettiin viattomuuden merkkinä. Helmaa voitiin koristella suojaavalla kirjonnalla.
2. Toinen paita oli tehty kalliimmasta kankaasta. Sen hihat olivat pitkät, jotta niihin voitiin tehdä röyhelöitä ja koristella vanteilla tai napeilla varustetuilla hihansuilla.
3. Kansallinen poneva tai sarafan.
4. Esiliina.
5. Vyö ja riipukset siihen.
6. Turkistakki (lampaannahka).
7. Kytkentä (talvella).
8. Päähine (kruunu, side), kichka, soroka, kokoshnik.

Venäläiset puvut koristeltiin välttämättä erilaisilla merkeillä. Ylämaailmaa (taivasta) symboloi päähine. Sen koristeena olivat aurinkomerkit, ja siihen oli kiinnitetty myös helmiä tai helmiä (sade). Keskimmäinen maailma (ilma) oli paita, alempi maailma (maa) oli helma. Jälkimmäistä koristeltiin usein rombeilla (pellon, hedelmällisyyden symbolina).

Päähineet

Erityistä huomiota kiinnitettiin päähineisiin. Niiden, kuten venäläisten kansallispukujenkin, avulla voitiin erottaa aateliston köyhistä ja määrittää myös omistajan alkuperä. Miesten päähineiden perustana oli hattu. Venäläiset talonpojat käyttivät huovutettuja, lakkimaisia ​​päähineitä (kankaasta tai huovasta valmistettuja) sekä lyhyempiä, turkisnauhalla koristettuja päähineitä. Muita kansallisia päähineitä olivat:

1. Treukha on turkilla vuorattu hattu.
2. Tafya - pienet päähineet, jotka oli kirjailtu helmillä. Vain bojarit ja aateliset käyttivät niitä.
3. Murmolka on kapeareunainen kansallinen hattu.
4. Gorlatnaja on korkea turkishattu, jota pajarit käyttävät juhlapyhinä. Se tehtiin turkiseläinten kauloista.

Venäläisen tytön piti kävellä ympäriinsä paljaina hiuksina.

Tyttöjen kansallisten päähineiden valikoimalla ei ollut rajaa. He käyttivät:

1. Pyyhe (kärpänen, niini) on kapea kangaspala, jonka reunat on sidottu takaa.
2. Ympyrä (rengas) – tehty puunkuoresta tai pahvista ja päällystetty kankaalla.
3. Nauha (kultainen nauha, side) - melkein kuin pyyhe, vain valmistettu kalliista kankaasta, brokadista.
4. Kruunu (koruna, otsatukka, refed, limaska). Juhlava kansallinen pääkoriste, jota koristeltiin helmillä ja höyhenillä.
5. Huivi (letti, huntu). Se yleensä avattiin ja sidottiin takaa.

Avioliiton solmimisen jälkeen pää oli peitettävä. Niinpä venäläiset naiset käyttivät aluksi nuoren naisen kitskaa. Vauvan syntymän myötä se korvattiin sarvipäisellä kitshkalla – korkealla lapionmuotoisella päähineellä eli povoynikilla. Tuote symboloi hedelmällisyyttä. Yksi kitskan muunnoksista oli soroka. Ero oli siinä, että se peitti otsan enemmän ja päinvastoin paljasti kyljet. Tämä kansallinen päähine oli kirjailtu helmillä, höyhenillä, nauhoilla ja tekokukilla. Jotta hiukset eivät näkyisi, kitskaan pantiin ubrus – huivi.

Kokoshnikit olivat juhlavia kansallisia pääkoristeita. Joitakin niiden muunnelmia käyttivät tytöt, ja enimmäkseen naimisissa olevat venäläiset naiset, kun he olivat menossa julkisille paikoille. Muina aikoina he eivät poistaneet huiviaan.

Kengät

Eri osissa valtavaa maata kansallisia jalkineita kutsuttiin eri tavoin: obuvok, obutka, obui, obuya tai obuscha. Venäläisten kansanpukujen historiasta tiedetään, että slaavit käyttivät alun perin nahkapohjia, jotka oli taivutettu ylöspäin ja kiinnitetty nilkkoihin hihnalla tai niinellä. Nykyaikaisten saappaiden esi-isiä kutsuttiin kurpoiksi, pistoneiksi tai opankeiksi. Samoihin aikoihin ilmestyivät niinikengät - kevyet kansalliset tohvelit, jotka oli kudottu niinestä, ligatuurista, pajusta ja koivun tuohesta. Niitä käytettiin töissä, ja vain köyhimmät ihmiset käyttivät niitä jatkuvasti, jopa talvella. Niinikengissä käytettiin nauhoilla kiinnitettyjä tohveleita. Muita kansallisten jalkineiden nimiä: onuchi, portyanki, obtomki, galoshes, zavoi.

Karkean maan kenkiä kutsuttiin postoleiksi. 900-luvulla ilmestyivät pienet, hieman nilkan yläpuolelle ulottuvat kansalliset saappaat, joissa oli edessä rako. Ennen venäläisten kastetta otettiin käyttöön korkeat nahkakengät.

Kesällä he käyttivät kurpoja, porshniita ja cheboteja, jotka oli ommeltu yhdestä nahkakappaleesta ja joiden korot oli usein päällystetty hevosenkengillä. Kylmänä vuodenaikana he käyttivät koteja (kenkiä), saappaita, oštšetnejä (harjaksista nahkaa) ja valenkeja. Saappaat (ichigi) olivat melko yleisiä jalkineita. Ne tehtiin kokonaisina (vedettyinä) tai käännettyinä (ommelluin varsin) nahasta. Useimmille venäläisille talonpojille ne olivat juhlajalkineita, niitä suojeltiin ja jopa perittiin perintönä.

Miesten ja naisten jalkineet erosivat toisistaan ​​vain muotoilultaan, tyyli pysyi muuttumattomana. Lapsille valmistettiin samanlaisia ​​tuotteita kuin aikuisille. Naisten juhlavat kansallissaappaat kirjailtiin helmillä, pitsillä ja suojaavalla kirjonnalla.

Perinteiset kankaat ja värit

Slaavien suosikkiväri oli luonnonvalkoinen (perus). Keltainen, vihreä tai oranssi tehtiin keinotekoisesti parkitsemalla kuorta. Vaatteiden yleinen väri oli sininen ja juhlava vaihtoehto oli punainen. Jälkimmäinen tehtiin tiilen ja moreenin juurien uutteesta.

Kankaan koostumus määritteli venäläisen aseman: mitä hienostuneempi ja kalliimpi asu, sitä rikkaampi sen omistaja. Aatelisilla oli varaa tehdasvalmisteiseen kankaaseen ja kalliisiin vientivaihtoehtoihin: silkkiin (pavoloka), aksamiittiin ja brokadiin. Tavalliset venäläiset ompelivat vaatteita villasta, pellavasta ja hampusta. 1800-luvun jälkeen kylämessuilla oli jo mahdollista ostaa satiinia, chintsiä, brokadia, damaskia tai punosta.

Pellava sai hopeanharmaata väriä käsittelyn aikana ja valkaistui tuhkalla, lumella ja auringonvalolla. Käsittelyasteesta riippuen tuloksena oleva kangas oli karkeaa, karheaa tai ohutta. Jälkimmäistä käytettiin juhlavien kansallisten asujen (huivien, kastepaitojen, mekkojen) ompeluun. Karkeaa kangasta käytettiin aluspaitoihin ja jokapäiväisiin vaatteisiin. Arvokkaimpana materiaalina pidettiin volosenia - nuoren lampaan villaa, jota ei keritä ympäri vuoden. Kirjontalangat tehtiin pitkistä kuiduista. Ponyovat, sarafanit ja paidat ommeltiin tavallisesta villakankaasta.

Kansallisten päällysvaatteiden ompeluun käytettiin villaista tai puolivillaista paksua kotitekoista kangasta (kangasta, ponitokia, sermjazinia). Turkikset olivat varakkaita – niiden vuoksi metsästettiin näätiä, oravia ja soopeleita. Lampaannahat ja villieläinten nahat olivat tavallisten venäläisten saatavilla.

Kansallisvaatteita koristeltiin aina kirjonnalla ja kotikutoisella pitsillä. Keski- ja eteläisten Venäjän maakuntien kuviot poikkesivat pohjoisista rikkaiden värien ja koristeiden monipuolisuuden osalta: ruudut, raidat, kuusipuut, kaviot, tassut, reunat, takiaiset, purot. Kansallispukujen reunoihin ommeltiin koristeiksi pitsinauhoja, joissa oli värillisistä kankaista tehtyjä inserttejä ja kirjontaa.

Kirjonnassa käytettiin helmiä, glitteriä, nauhoja ja muita koristeita. Piirroksia voitiin myös kirjoa tai kiinnittää vahalla tai erikoislevyillä.

Mekkokoristeet

Venäläisen kansanpuvun olennainen osa oli vyö. Asustetta käytettiin kaikkeen - sarafaaneihin, paitoihin, päällysvaatteisiin. Vyön avulla esineet istuivat tiukemmin vartaloa vasten ja lämmittivät paremmin. Vyöllä oli myös esteettinen tehtävä. Siihen sidottiin usein taloustavaroita: käsilaukkuja, kammoja, avaimia. Vyön koristeet olivat solkia, jotka oli kauniisti työstetty kimalluksella, nauhoilla, napeilla ja lasihelmillä.

Venäläisten naisten kaulakoruista käytettiin helmiä ja kaulakoruja. Jälkimmäiset olivat puolikuun muotoisia medaljonkeja tai riipuksia – lunnitsa. Tällä nimellä kutsuttiin myös irrotettavaa kaulusta paidoissa, turkeissa ja kaftaneissa. Venäläiset pajarit ja bojaarnjat käyttivät kalliita kauluksia.

Itse ommellussa kansallispuvussa oleva tyttö saattoi mennä menestyksekkäästi naimisiin, sillä kaunottaria arvioitiin heidän kirjailtujen esiliinojensa tai koristeltujen sarafaniensa perusteella. Heidän tuleva elämänsä riippui heidän taidoistaan. Vanhat venäläiset puvut koristeltiin helmillä, kivistä ja metallista valmistetuilla riipuksilla sekä kaulakoruilla. Kiinnikkeiden sijaan käytettiin fibuloja - nuppineuloja. Hihansuut, rinta ja kaula koristeltiin. 1000-luvulla käsiin laitettiin hihansuut - helmistä ja monimutkaisesti kietoutuneista langoista tehdyt rannekorut. Niitä kutsuttiin myös valehihansuiksi.

Pakanalliselta ajalta peräisin olevalla kansallisella kirjonnalla oli pitkään tärkeä rooli slaavien elämässä. Koristeilla koristeltiin venäläisen puvun osia, joiden kautta pahat henget saattoivat vaikuttaa ihmiseen: kaulaa, rintaa, helmaa, hihoja, päähinettä.

Alueelliset ominaisuudet

Erilaisista ilmasto-olosuhteista ja etnisistä ominaisuuksista huolimatta monien Venäjän alueiden vaatetuksessa oli samoja elementtejä. Ero oli joissakin yksityiskohdissa. Siksi naisen imagon kannalta oli tärkeää, että:

• paidat;
• kansallinen sarafan (poneva tai hame);
• esiliina;
• kengät;
• päähine;
• päällysvaatteet;
• roikkuvat koristeet.

Luokituksen mukaan erotetaan eteläiset ja pohjoiset alueet. Ensimmäisessä naiset käyttivät kansallisia ponevoja imagonsa pohjana, kun taas toisessa he käyttivät sarafaneja.

Miesten asu koostui:

• paidat;
• satamat;
• kengät (bast-kengät);
• päähine;
• päällysvaatteet;
• vyöt.

Venäjällä kansojen kansallispuvut erosivat usein toisistaan ​​kirjonnan, leikkauksen ja värien suhteen. Jokaisella maakunnalla oli omat uskomuksensa ja merkkinsä, joiden perusteella kirjontaa ja pitsiä luotiin.

Venäläisten kansallisten päähineiden osalta ei tässä ollut selkeää rajaa. Pieni ohjenuora oli kuitenkin: ponevan kanssa käytettiin usein sarvipäistä harakkahametta, ja sarafanien kanssa käytettiin erilaisia ​​kokoshnikeja tai huivia. Yleisesti ottaen venäläisen kansallispuvun piirteitä ovat seuraavat: huolellinen käsityö, paljon koristeita ja kirkkaat värit. Etelän puku oli rikkain. Eri maakunnissa venäläinen kansanhame ommeltiin kolmesta tai neljästä kiilanpalasesta.

Asuinalue voitiin määrittää myös kansallisen kokoshnikin avulla. Esimerkiksi Pihkovassa heillä oli kartiomainen päähine, jonka otsassa oli "käpyillä" koristeltu "sarve", ja Tverin puvun erottuva piirre oli korkea litteä hattu, jossa oli korvaläpät ja otsaa peittävä hattu. Keskialueella käytettiin paljon useammin kalliita ulkomaisia ​​kankaita (silkkiä, satiinia tai brokadia).

Kansallispuvun elementit modernilla tavalla

Venäjän kansojen perinteinen pukumaailma inspiroi johtavien muotitalojen suunnittelijoita. Sysäyksenä tälle kiinnostukselle oli tahtomattaan vuoden 1917 vallankumous, jolloin venäläiset aateliset muuttivat joukoittain Eurooppaan. Perhekorujen lisäksi he toivat mukanaan perinteisiä vaatteita, huiveja, kenkiä ja päähineitä. Kuvioiden monipuolisuus, herkät kirjonnat ja ilmava pitsi kiinnostivat eurooppalaista keskivertoihmistä, ja pian Euroopassa alettiin käyttää mekkoja, joissa oli venäläisen puvun elementtejä.

Nykyaikaisilla vaatteilla on seuraavat venäläisen etnisen tyylin ominaisuudet:

1. Valkoisen ja punaisen sekä sinisen, vihreän, kultaisen ja mustan värin yhdistelmä asioissa.
2. Muinaiset slaavilaiset koristeet, kirjonta.
3. Lyhtyhihat.
4. Ushanka-hatut, pyöreät turkishatut, lapaset.
5. Huivit ja shaalit.
6. Nahasta ja puusta valmistettuja rannekoruja.

Venäjän kansallinen päähine, tyylitelty kokoshnikiksi, on usein shokkifanien käytössä esityksissä ja valokuvauksissa, ja se esiintyy jatkuvasti myös muotinäytöksissä.

Esimerkiksi John Galliano loi etnisen malliston, joka perustui venäläisten naisten kansallispukuun, johon kuuluivat lampaannahkatakit ja huopasaappaat. Muinaisen venäläisen tyyliin tehdyt päällysvaatteet toivat luojalleen valtavan menestyksen. Krimiläinen suunnittelija Svetlana Levadnaya on varma, että venäläiset kansanpuvut eivät ole punakeltaisia ​​sarafaaneja, vaan jotain enemmän. Hän sovelsi perinteitä modernissa taiteessa. Hänen mallistonsa mekot on valmistettu herkissä pastelliväreissä, käsin kirjottu ja koristeltu hienolla pitsillä.

Tsar Bird -brändin suunnittelijat hyödyntävät täysipainoisesti venäläisiä etnisiä elementtejä, kirjontaa, nauhoja ja pitsiä. Kosovorotkat, paidat, huivit, huopakengät, kaftanit ja jopa kokoshnikien muodossa olevat päähineet, joissa on kukkien ja satulipuiden koristeita, syntyvät kuin taikaiskusta merkin työpajoissa. Muinaisten kansallisten kuvioiden lisäksi myös leikkaukset ja osat puvusta on lainattu venäläisen kansan perinnöstä.

Video